Среди параметров, влияющих на оценку качества работы водонагревателя, есть один, который иногда указывается или толкуется неточно. Это количество градусов, на которое прибор нагревает воду, то есть диапазон задаваемого нагрева. В рекламных буклетах его обозначают DТ и определяют как разность температур нагретой и холодной воды. За минимальное значение температуры горячей воды принимают 40°С, поскольку такую воду медики допускают в струях душа. А вот с температурой холодной воды ясно не все. Это может быть и 15°С, как принято у зарубежных фирм, и 10°С, что более характерно для наших квартир зимой. В итоге данные о производительности своих приборов фирмы обычно приводят для DТ = 25°С и DТ = 45°С. В последнем случае предполагается, что нагреваться вода будет до 60°С (45 + 15), а на выходе смешиваться с холодной. Из трех взаимосвязанных параметров водонагревателя (мощность, расход и диапазон нагрева) любые два должны быть заданы, а третий рассчитывается.

При выборе водонагревателя сверяйте данные справочной таблицы с аналогичными данными, объявленными фирмой (независимо от способа нагрева и модели прибора). Последние могут быть только меньше табличных из-за влияния потерь тепла, КПД и пр. Если они хоть немного больше, это уже сигнал, что фирма лукавит. А как известно, "малая ложь рождает большое недоверие". У солидной фирмы с качественным товаром нет причин для маленькой неправды.

В поисках гейзера

Если усредненные данные об использовании горячей воды в разных условиях (вы их можете проверить в своей ванной комнате) сопоставить со значениями требующейся мощности нагревателя, можно сделать много полезных заключений, отличающихся от тех, которые нам часто дают на рынке.
Так какие условия необходимо выполнить, чтобы потом принимать душ с более-менее нормальным напором струй и без спешки? Ответ прост: независимо от используемого вида энергии надо иметь проточный нагреватель мощностью не менее 7 кВт для городской квартиры и 10 кВт для загородного дома. Учтите, что холодная вода из артезианской скважины имеет температуру около 5°С.

Если же воду брать из накопительной емкости, мыться придется совсем недолго, всего 10-18 мин. Причем объем прибора должен быть не менее 100 л и воду он должен уметь нагревать до 80°С. Лишь тогда ее, возможно, хватит на все нужды семьи (то есть на функционирование сразу нескольких кранов). Если же бойлер способен осилить не более 60°С, его объем должен быть посолиднее - 150-200 л.

Чтобы быстро заполнить ванну и без забот поплескаться в ней, надо уже не менее 20 кВт мощности нагревателя. Ну а если будет стоять маленький, например на 9 кВт? Да ничего страшного! Мыться можно. Другой вопрос - как. Ведь и у телеги, и у автомобиля по 4 колеса... Судите сами. При 9 кВт мощности струя 40-градусной воды получится с расходом 3,8-4,5 л/мин. Ванна будет наполняться не менее 40 мин, и ополоснуться потом удастся только под очень слабеньким душем.

Получается, что для ванны удобнее высокотемпературный бойлер, но объемом, как минимум, 50 л. Правда, при этом ни на что другое воды уже не останется, и лишь через полчаса можно будет пользоваться душем или мойкой.

Как видите, сторонникам домашней сети ГВС придется думать о многих вещах. И прежде всего решить, будет ли ГВС временным или стационарным. В последнем случае следует определиться, от одного или разных водонагревательных устройств станут снабжаться ГВС и отопление. Затем надо разобраться с источником энергии и типом устройства, его производительностью по горячей воде. И наконец, учесть дополнительные требования, например наличие вентиляции или дымохода, площадь для размещения и др. Оборудование, подходящее для любых условий эксплуатации и самых разных кошельков, на рынке есть. Дело за оптимальным выбором.

Нормы расхода горячей воды для различных приборов

Расход: 1 - минимальный; 2 - комфортный; 3 - максимальный.

Расход горячей воды в зависимости от мощности нагревателя

Емкостные электрические водонагреватели

Речь идет о приборах накопительного типа. Конструктивно устройства разных фирм почти не отличаются. По сути, это большие электрические чайники, укрытые снаружи толстым слоем теплоизоляции и кожухом, только элементов управления у них побольше. В результате получился самый универсальный, "народный" тип приборов. Они пригодны как для дач или городских квартир, так и для больших коттеджей. Только работу в разных условиях выполняют разную.

На рынок бойлеры поставляются приблизительно 20 фирмами. У многих производителей не менее 5-7 серий, и в каждой - до десятка моделей. Исполнение приборов весьма разнообразно: настенные, напольные, вертикальные и горизонтальные, цилиндрические и призматические, напорные и безнапорные, мощностью от 0,8 до 7,7 кВт и объемом от 5 до 3000 л. Таких гигантов предлагает фирма STIEBEL ELTRON (Германия), стоят они более $ 3000.

Приборы объемом 5-15 л справятся лишь с умывальником и кухонной мойкой. Зато 30-литровые обеспечат недолгое принятие душа одному человеку. И те и другие подойдут для дач или квартир на время профилактики централизованной системы. Бойлеры на 50-80 л осчастливят непродолжительным утренним душем двух человек. Полноценное пользование горячей водой требует водонагревателей на 100-200 л. Так, смешав 150 л воды, имеющей температуру 80°С, с холодной, получим 350 л 40-градусной. Их достаточно, чтобы один раз понежиться в гидромассажной ванне, или два раза принять обычную, или принять одну ванну и хороший душ на 20 мин. Но все остальное - на скромном "пайке" (вот где сказываются нормы). Дело в том, что, пока тратится подготовленный запас (например, наполнить ванну - это 10-15 мин, принять душ - 18 мин), бойлер снизу заливается холодной водой. За оставшееся время она успеет подогреться лишь на 4-5°С. Значит, придется ожидать еще часа два (при мощности бойлера 2 кВт), пока вода станет пригодной для мытья. В общем, похоже, горячего "половодья" не получается, хотя и дискомфорта не будет. Обычно в семье устанавливают какую-то оптимальную очередность использования горячей воды, не ущемляя чьих-либо интересов.

Видно, что накопительные электрические бойлеры средних размеров большого комфорта не обеспечат, это практичная техника для "разумных" потребностей. В коттеджах ее можно использовать как резерв на время пикового спроса, а также в удаленных или пристроенных помещениях, куда невыгодно прокладывать длинные трубопроводы (например, в мансардах).
Чтобы 100-литровый электрический бойлер за ночь успевал сильно нагреть воду, его мощность должна быть не менее 1,3 кВт. Ее легко получить, подключившись к обычной розетке, что для дачных домиков очень важно. Если вы решили взять прибор помощнее, до 2-4 кВт, то время подготовки горячей воды сократится на пару часов, но придется прокладывать отдельный кабель с заземлением. Ну а мощность свыше 8 кВт потребует сети напряжением 380 В.
Все приборы работают по одной принципиальной схеме. Вода нагревается до заданной температуры, которая далее поддерживается автоматически с помощью термостата. Благодаря хорошей теплоизоляции, расход энергии на сохранение воды в горячем состоянии сопоставим с расходом 25-ваттной лампочки.

Бойлеры объемом свыше 30 л - напорные, то есть после заполнения холодной водой их бак находится под давлением. Благодаря этому горячая вода может распределяться по нескольким точкам потребления (разбора). Чем больше рабочее давление бака, тем безопаснее и удобнее прибор, от него дальше можно подать воду (например, на верхний этаж). Бойлеры от TATRAMAT (Словакия), LORENZI VASCO (Италия), WESTER и TCL (Англия) поддерживают 8-9 атм. Наоборот, чем меньше допустимое давление входящей холодной воды, тем надежнее прибор работает в сельских водопроводах и проще встраивается в насосную установку, что важно для дачников. Лидируют здесь приборы серии S и P фирмы TCL и модель EWH фирмы ELECTROLUX (Швеция). Для безопасности бойлеры должны снабжаться аварийным выключателем при достижении максимальной температуры и предохранительным клапаном сброса воды при превышении допустимого давления в баке.

Малые приборы (до 15 л), рассчитанные на 1-2 точки разбора, могут быть безнапорными (фирмы SIEMENS, STIEBEL ELTRON, BIAWAR). После заполнения давление в баке не превышает атмосферное, что позволяет делать емкость менее прочной, а значит, более дешевой. Для защиты сосуда от коррозии фирмы применяют всевозможные эмали, стеклофарфор, керамику, тефлон. Но похоже, что проблема пока не решена (иначе зачем такое разнообразие покрытий?). Поэтому большинство производителей дополнительно встраивают с сосуд магниевый стержень (его еще называют анодом). Растворяясь, он постепенно (обычно за 1-2 года) "берет коррозию на себя", и тем самым защищает стенки сосуда и уменьшает осаждение накипи на ТЭНах. Гарантия на бак дается на 7-8, максимум 10 лет (LIKE).

Стремясь повысить комфортность использования бойлеров, фирмы оснащают их разнообразными полезными устройствами. Скажем, появилась цифровая индикация рабочих параметров (STIEBEL ELTRON, ELECTROLUX, AUSTRIA EMAIL (Австрия), VAILLANT и другие). На табло высвечиваются данные о текущей и предельно заданной температуре воды, ее запасе и т. д. Существуют программируемые модели (DEMIR DОKUM, Турция), с режимом ускоренного нагрева на повышенной мощности (например, в серии Exclusive от VAILLANT - 2/4/6 кВт) или режимом защиты от замерзания (при падении температуры воды до 7°С нагревательный элемент включается автоматически). Возможно переключение ТЭНов с напряжения 220 В на 380 В, подсоединение дополнительных ТЭНов для наращивания мощности. На входе холодной воды устанавливаются рассекатели, чтобы она не перемешивалась с горячей и не остужала ее. Кстати, в горизонтальных моделях эта неприятность устраняется хуже, но зато приборы помогают найти применение "неудобьям" жилья: нишам, проемам, чердакам и др.

Бойлер должен иметь возможность нагреть воду до температуры не менее 75°С. Это необходимо для его "санобработки". Не реже одного раза в месяц воду в нем нужно выдерживать при температуре 75-85°С в течение 10-15 мин. Так уничтожаются бактерии, обильно развивающиеся в стоячей теплой воде (при температуре 40-50°C). При установке бойлера в ванной комнате степень его защиты должна быть не хуже чем IP25. Все электрические бойлеры требуют обязательного заземления.

Ну и наконец, цены. Для бойлеров емкостью 100-120 л просматриваются три ценовые группы. К первой - $ 90-150 - относится продукция фирм TCL, WESTER, LIKE, FISMAR, IDROPI, ISEA, BAXI (Италия), DEMIR DОKUM. Вторая группа - $ 250-350. За эти деньги можно купить технику от ELECTROLUX, AMERICAN WATER HEATER GROUP (США), TATRAMAT, LORENZI VASCO, ARISTON (Италия), GORENJE (Словения), SIEMENS. К третьей ($ 400-700) принадлежат приборы от VAILLANT (Германия), ACV (Бельгия), DeDIETRICH (Франция), AUSTRIA EMAIL, STIEBEL ELTRON.

Проточные электрические водонагреватели

По уровню комфортности эти приборы, пожалуй, наиболее близки к централизованному ГВС. Они обеспечат вам подачу горячей воды безо всякой задержки, сколь угодно долго, в несколько точек и даже обильно. Но произойдет это при одном условии: если вы сумеете подать на них электроэнергию большой мощности. Прибор постоянно пребывает в состоянии готовности. ТЭНы включаются, только когда открыт кран горячей воды. Нагреватели очень компактны (как обувная коробка), место любому из них можно найти всегда. Однако всей мощности городской квартиры (2,5 кВт) хватит лишь на то, чтобы выработать тоненькую струйку с температурой 50°С и расходом 1 л/мин (как раз для кухонной мойки). Для любителей душевых процедур потребуется прибор помощнее - 20 кВт. В городе, в доме с электроплитами, где есть напряжение 380 В, можно получить 6-7 кВт, достаточных для скромного душа.

По уровням защиты "проточники" совпадают с емкостными бойлерами, но чувствительны к расходу холодной воды. Когда, например, на кухне ее сливают обильно, поток через прибор уменьшается, и вода становится горячее. Поэтому в качественных "проточниках" температуру горячей воды делают независимой от расхода или давления холодной. В ряде случаев эту задачу решает электроника, например в моделях GRX-S от CLAGE (Германия), DHE от STIEBEL ELTRON, VED от VAILLANT, VNC от MIRAVA (Словакия) или в самом маленьком (как книжка) микропроцессорном "проточнике" от австрийской HOTMAN ($ 40). Погрубее, на двух-трех ступенях, температуру стабилизируют в приборах с гидравлическим управлением мощностью (кстати, они почти вдвое дешевле электронных). Появились комбинированные устройства, которые большую часть времени работают, как и бойлер, от маломощного нагревателя, но при необходимости в них включается мощный ТЭН, и они начинают функционировать в проточном режиме (например, модель SHD от STIEBEL ELTRON). Есть также приборы на несколько точек разбора с закрытым выходом, то есть выдерживающие давление водопроводной сети, например LH 5000 MP от TCL ($ 100), DHA 12 E от STIEBEL ELTRON ($ 280).

Хотя воду горячее 60°С "проточники" не готовят и в них нет застойных зон, а значит, опасность размножения бактерий внутри емкости отсутствует, получившуюся воду нельзя считать пищевой. Но и стоит такой прибор около $ 600.

Здесь уместно рассеять бытующее заблуждение об энергетической "прожорливости" электрических проточных водонагревателей. Ничего подобного! 100 л воды с помощью "проточника" мощностью 7 кВт нагреваются на 25°С за 25 мин. А в емкостном бойлере мощностью 1,5 кВт - примерно за 2 ч. Но энергии в обоих случаях используется одно и то же количество - 2,9 кВт.ч, и стоить это будет одинаково.
Разброс цен на "проточники" от разных фирм меньше, чем в случае с бойлерами. Так, среди "городских" моделей (мощностью до 7,7 кВт) наиболее дешевые - $ 80-90 (фирмы ISEA, DEMIR DOKUM, HOTECH, TCL, CLAGE). Основная масса более мощных нагревателей стоит от $ 150 до $ 200. Из отечественных приборов чаще встречаются "ВЭП" и появившаяся недавно Alfa (производится вместе с англичанами). Они лишь немного уступают импортным моделям в отделке, зато стоят почти втрое дешевле.